Drapage et strat extérieure de la coque

La coque est mastiquée puis poncée. Un bon coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui traine et  je procède au drapage de la coque.

J'applique ensuite la résine au rouleau et à la spatule pour  bien répartir la résine, enlever toutes les bulles puis le surplus de résine.

Et hop voila la coque sous son aspect "presque" final

Resteront encore quelques couches de résine puis de vernis pour la finition...

Un petit point sur le chantier

Bilan actuel de la fabrication des kayaks:
- Temps effectif de travail environ 60 à 65 heures. Je n'ai pas pris en compte les temps de "réflexion" et les petites bidouilles...
- Budget : Environ 1200 €. Comprenant les matériaux, les outils et consommables (papier de verre, colle, serre-joints, gants, pinceaux...), l'équipement de navigation (gilets, pagaies...), l'accastillage (cales pieds, sièges, pontets...). Resteront à ajouter les peintures et vernis de finition et quelques pièces d'accastillage.

Préparation de la coque

La coque est retournée sur les tréteaux, pour la préparer pour la stratification.

Je bouche les trous de couture et les têtes de vis des cales pieds, et comble les intervalles au niveau des bouchains et de la quille. S'en suivra un cycle de ponçage 80/120/240 pour obtenir un état de surface idéal pour imprégnation de la résine et la stratification.

 On aperçoit dans le kayak du dessous le siège en position et les cales pieds.

Installation du siège et renforts de cales pieds

Pendant que la strat prend, j'ai pré positionné les cales pieds, taraudé les trous des rails en M6 et percé/chanfreiné la coque. Les rails seront fixés par 3 vis TF M6x20. Le chanfrein du trou permettant de noyer la tête dans l'épaisseur de la coque.
Je repasse un tissus au niveau du rail du cale pieds, pour raidir encore un peu la coque à cet endroit.
Le siège est fixé par 4 pontets vissés dans la serre bauquière. Le réglage par sangles permet de positionner les pontets sans trop de précision.

Deuxième

Pour la trat du deuxième cockpit, j'ai utilisé un rouleau à poils courts (le précédent a été fait avec un rouleau à poils longs). C'est beaucoup plus facile de répartir la résine de manière homogène et de bien "éponger" pour éviter les coulures et vagues.

Stratification du cockpit

Cette fois ci, tout l'intérieur du cockpit, (partie centrale) est stratifiée, car c'est la partie qui sera en contact avec l'eau, le sable, et le pagayeur...

Voilà le résultat...

Petits détails de la strat, un peu chargée en résine, pour que le tissu soit protégé de l'abrasion du sable ou des graviers que l'on pourra apporter avec nos chaussures...

Stratification des joints et enduction des coffres

Les joints sont pâteux, j'applique au rouleau de la résine sur toute les surfaces des coffres avant et arrière.
Les bandes de tissus sont stratifiées et débullées à la volée.
On aperçoit la couleur finale que prendra la coque une fois vernie !

Jointage

Après un ponçage de surface, je réalise les joints avec une poche à douille improvisée qui me permet de répartir un cordon régulier de résine chargée, que je lisse ensuite à la spatule. La résine qui déborde est raclée au fur et à mesure et retourne dans la poche à douilles.
Une fois que la résine aura polymérisé partiellement (1 à 3 heures suivant la météo) je pourrai stratifier les bandes de tissus par dessus et imprégner le bois de résine pour étanchéifier l'intérieur des caissons.

Préparation des renforts de joints congés

Avant de faire les joints, je prépositionne les bandes de tissus de verre (150 gr) pour les pré-découper. J'aurais ainsi directement les pièces à stratifier sur les joints qui seront juste pris mais encore un peu pâteux.

J'ai réalisé la bande en coupant au cutter (lame neuve indispensable) le rouleau de 20m x 1m du tissu qui servira à stratifier l'ensemble de la coque et du pont.

Copier / coller !

Et voilà le numéro 2 qui pointe le bout de son nez...

Y fait beau mais on est quand même en Bretagne !

No comment !

Enlevage des liens

Coffre avant

La résine a pris (merci la météo, 27° à l'ombre !), je retire les liens. On découvre les lignes de la carène et le kayak prend encore une nouvelle allure.

La ligne de quille au niveau de l'étrave n'est pas super rectiligne... Je devrai pouvoir récupérer ceci plus tard. En haut à droite de la photo on aperçoit un des coins qui permet de régler l'écart entre les panneaux, pour réguler la courbe.

Ce n'est pas flagrant sur cette vu mais dans la précipitation (j'avais lu beaucoup de conseils à ce sujet), je n'ai pas pris le temps de vérifier précisément que les panneaux étaient bien en appui sur l'arête. Du coup j'obtiens quelques vagues sur les lignes de bouchain et quelques plats sur les cintres des panneaux.

Quelques outils pour les joint-congés

Voici quelques outils pratiques pour réaliser les joints congés:
- un bol de résine chargée
- une seringue à gros embout pour appliquer un cordon régulier
- un morceau de tube pvc pour avoir le rayon du congé
- une spatule plate pour enlever le trop de résine sur les cotés du congé
- une spatule ronde pour les congés de plus grand rayon

Pré-collage

Coffre avant

La coque est dévrillée, et je pré-colle les bouchains, la quille et les cloisons pour pouvoir enlever les colliers.
Je réalise un congé de petit rayon (10mm), le rayon moyen final sera de l'ordre de 20 mm et plus dans les parties plates (fond de coque)

Cockpit

On constate que les cloisons ne sont quasiment pas en contact avec la coque. 
Ceci permet de s'assurer qu'elles ne créent pas de d'efforts sur les panneaux, ce qui risquerait de faire des bosses sur la carène.
Le pré-collage suffit à fixer la position, le collage final se fera en joint-congé qui remplira sans problème les espaces.

Cockpit vu de l'arrière

Lamellé collé du barreau de pont

Collage sur moule  d'un empilage de cp de 4 mm pour fabriquer le barreau de pont. Cette poutre permettra de renforcer le pont au niveau du cockpit.

Encore un peu de couture et on retourne...

Ca y est la couture est terminée, les panneaux sont joints, la coque a son allure finale.

On peut la retourner et la positionner sur les tréteaux.

 

Ca va permettre de resserrer les liens et ajuster le positionnement des panneaux, bords à bords.On aperçoit les cloisons qui marquent la tonture du pont (c'est la courbure du pont, très marquée vers l'avant et plus plate à l'arrière)

Quelques images pour le plaisir.

Les petites erreurs de découpe se retrouvent ici en laissant des jours entre les panneaux. La tension dans les liens et éventuellement quelques petites cales permettront de conserver une ligne de bouchain et de quille régulière.

Lors de la retranscription des plans, j'ai dû rajouter la longueur de recouvrement des scarfs sur les panneaux de fond, car je me retrouve avec un décalage à l'arrière étrangement proche des 32 mm du scarf. Heureusement cette erreur sera facile à reprendre par un simple coup de scie.

Une petite vue de l'intérieur. on voit que les panneaux sont bien jointifs et que la ligne de quille est plutôt rectiligne.

Les deux traverses servent à vérifier que la coque n'est pas vrillée

Ca y est ça prend forme !

La couture avance vite: perçage des trous avec gabarit en superposant les deux panneaux de fond (toujours pour conserver la symétrie. Enfilage des colson et fermeture pour placer le fond sur les bordés.
Traditionnellement on utilise des fils de cuivres que l'on passe dans les trous et que l'on torsade pour lier les panneaux. Ensuite les liens sont coupés à l’extérieur et le fil de cuivre reste dans le joint congé. Personnellement j'ai préféré utiliser la méthode des colliers colson, pratiques à mettre en place, et dans l'optique d'enlever les colliers au moment du collage.
Avantages:
- mise en place aisée
- coût réduit
- réglage facile
Inconvénients:
- les trous sont gros (3,6 mm au lieu de 1,5 ou 2mm de diamètre)
- pour desserrer le coslon, on le coupe et on en remet un...

Pré-positionnement des panneaux

On perce ensuite les trous sur les bordés 4 par 4, un coup sur bâbord, un coup sur tribord en restant bien en face des trous des fonds.
Les colliers sont serrés raisonnablement pour maintenir les panneaux en autorisant l'ajustement.

En attendant que ça colle...

Pendant que l'époxy polymérise dans les scarfs des panneaux de fond, je commence la partie la plus gratifiante: la couture.
Pré-assemblage des bordés en les liant avec des collier électrique (colson ou rislan).

Une entretoise permet de visualiser la largeur finale de l'embarcation.

Bon et puis on peut jouer un peu aussi !

Assemblage des panneaux de fond

Collage en scarf des panneaux de fond de coque

Collage des serre-bauquières

Retour de vacances, le chantier reprend...
J'assemble les serres bauquières aux bordés.

Le tasseau est décalé de 6 mm pour anticiper le rabotage de la courbure du pont.

Toujours pour conserver la symétrie, le deuxième livet est collé en face à face avec le premier.