Stratification du cockpit

Cette fois ci, tout l'intérieur du cockpit, (partie centrale) est stratifiée, car c'est la partie qui sera en contact avec l'eau, le sable, et le pagayeur...

Voilà le résultat...

Petits détails de la strat, un peu chargée en résine, pour que le tissu soit protégé de l'abrasion du sable ou des graviers que l'on pourra apporter avec nos chaussures...

Stratification des joints et enduction des coffres

Les joints sont pâteux, j'applique au rouleau de la résine sur toute les surfaces des coffres avant et arrière.
Les bandes de tissus sont stratifiées et débullées à la volée.
On aperçoit la couleur finale que prendra la coque une fois vernie !

Jointage

Après un ponçage de surface, je réalise les joints avec une poche à douille improvisée qui me permet de répartir un cordon régulier de résine chargée, que je lisse ensuite à la spatule. La résine qui déborde est raclée au fur et à mesure et retourne dans la poche à douilles.
Une fois que la résine aura polymérisé partiellement (1 à 3 heures suivant la météo) je pourrai stratifier les bandes de tissus par dessus et imprégner le bois de résine pour étanchéifier l'intérieur des caissons.

Préparation des renforts de joints congés

Avant de faire les joints, je prépositionne les bandes de tissus de verre (150 gr) pour les pré-découper. J'aurais ainsi directement les pièces à stratifier sur les joints qui seront juste pris mais encore un peu pâteux.

J'ai réalisé la bande en coupant au cutter (lame neuve indispensable) le rouleau de 20m x 1m du tissu qui servira à stratifier l'ensemble de la coque et du pont.

Copier / coller !

Et voilà le numéro 2 qui pointe le bout de son nez...

Y fait beau mais on est quand même en Bretagne !

No comment !

Enlevage des liens

Coffre avant

La résine a pris (merci la météo, 27° à l'ombre !), je retire les liens. On découvre les lignes de la carène et le kayak prend encore une nouvelle allure.

La ligne de quille au niveau de l'étrave n'est pas super rectiligne... Je devrai pouvoir récupérer ceci plus tard. En haut à droite de la photo on aperçoit un des coins qui permet de régler l'écart entre les panneaux, pour réguler la courbe.

Ce n'est pas flagrant sur cette vu mais dans la précipitation (j'avais lu beaucoup de conseils à ce sujet), je n'ai pas pris le temps de vérifier précisément que les panneaux étaient bien en appui sur l'arête. Du coup j'obtiens quelques vagues sur les lignes de bouchain et quelques plats sur les cintres des panneaux.

Quelques outils pour les joint-congés

Voici quelques outils pratiques pour réaliser les joints congés:
- un bol de résine chargée
- une seringue à gros embout pour appliquer un cordon régulier
- un morceau de tube pvc pour avoir le rayon du congé
- une spatule plate pour enlever le trop de résine sur les cotés du congé
- une spatule ronde pour les congés de plus grand rayon

Pré-collage

Coffre avant

La coque est dévrillée, et je pré-colle les bouchains, la quille et les cloisons pour pouvoir enlever les colliers.
Je réalise un congé de petit rayon (10mm), le rayon moyen final sera de l'ordre de 20 mm et plus dans les parties plates (fond de coque)

Cockpit

On constate que les cloisons ne sont quasiment pas en contact avec la coque. 
Ceci permet de s'assurer qu'elles ne créent pas de d'efforts sur les panneaux, ce qui risquerait de faire des bosses sur la carène.
Le pré-collage suffit à fixer la position, le collage final se fera en joint-congé qui remplira sans problème les espaces.

Cockpit vu de l'arrière

Lamellé collé du barreau de pont

Collage sur moule  d'un empilage de cp de 4 mm pour fabriquer le barreau de pont. Cette poutre permettra de renforcer le pont au niveau du cockpit.

Encore un peu de couture et on retourne...

Ca y est la couture est terminée, les panneaux sont joints, la coque a son allure finale.

On peut la retourner et la positionner sur les tréteaux.

 

Ca va permettre de resserrer les liens et ajuster le positionnement des panneaux, bords à bords.On aperçoit les cloisons qui marquent la tonture du pont (c'est la courbure du pont, très marquée vers l'avant et plus plate à l'arrière)

Quelques images pour le plaisir.

Les petites erreurs de découpe se retrouvent ici en laissant des jours entre les panneaux. La tension dans les liens et éventuellement quelques petites cales permettront de conserver une ligne de bouchain et de quille régulière.

Lors de la retranscription des plans, j'ai dû rajouter la longueur de recouvrement des scarfs sur les panneaux de fond, car je me retrouve avec un décalage à l'arrière étrangement proche des 32 mm du scarf. Heureusement cette erreur sera facile à reprendre par un simple coup de scie.

Une petite vue de l'intérieur. on voit que les panneaux sont bien jointifs et que la ligne de quille est plutôt rectiligne.

Les deux traverses servent à vérifier que la coque n'est pas vrillée

Ca y est ça prend forme !

La couture avance vite: perçage des trous avec gabarit en superposant les deux panneaux de fond (toujours pour conserver la symétrie. Enfilage des colson et fermeture pour placer le fond sur les bordés.
Traditionnellement on utilise des fils de cuivres que l'on passe dans les trous et que l'on torsade pour lier les panneaux. Ensuite les liens sont coupés à l’extérieur et le fil de cuivre reste dans le joint congé. Personnellement j'ai préféré utiliser la méthode des colliers colson, pratiques à mettre en place, et dans l'optique d'enlever les colliers au moment du collage.
Avantages:
- mise en place aisée
- coût réduit
- réglage facile
Inconvénients:
- les trous sont gros (3,6 mm au lieu de 1,5 ou 2mm de diamètre)
- pour desserrer le coslon, on le coupe et on en remet un...

Pré-positionnement des panneaux

On perce ensuite les trous sur les bordés 4 par 4, un coup sur bâbord, un coup sur tribord en restant bien en face des trous des fonds.
Les colliers sont serrés raisonnablement pour maintenir les panneaux en autorisant l'ajustement.

En attendant que ça colle...

Pendant que l'époxy polymérise dans les scarfs des panneaux de fond, je commence la partie la plus gratifiante: la couture.
Pré-assemblage des bordés en les liant avec des collier électrique (colson ou rislan).

Une entretoise permet de visualiser la largeur finale de l'embarcation.

Bon et puis on peut jouer un peu aussi !

Assemblage des panneaux de fond

Collage en scarf des panneaux de fond de coque

Collage des serre-bauquières

Retour de vacances, le chantier reprend...
J'assemble les serres bauquières aux bordés.

Le tasseau est décalé de 6 mm pour anticiper le rabotage de la courbure du pont.

Toujours pour conserver la symétrie, le deuxième livet est collé en face à face avec le premier.

Un petit aperçu du chantier

Voici "l'atelier" ou je réalise mes travaux, il fait environ 3m70 de long, donc ça dépasse un peu ! Et comme on est en Bretagne il faut bien viser les fenêtres météo...

A gauche les deux bordés assemblés avant-hier, au premier plan les 4 serre-bauquières à longueur finale 4m50 (en cours de collage)

Jusque là les pièces faisaient environ 2m50, ce qui me permettait de les stocker au sec dans la cave.
Maintenant que j'assemble, je ne peux plus les rentrer, il va falloir faire un petit abri pour les protéger temporairement...

Collage des scarfs de bordés

Les quatre pièces des deux bordés (tribord et bâbord) sont présentées empilées, pour conserver la symétrie lors du collage.

Un montage à sec permet de prépositionner les plaques et d'appliquer un masquage, au cas ou je veuille faire les kayaks en bois apparent.
Je n'aurai alors quasiment pas de ponçage à faire et la liaison sera très discrète.

 

Un bon serrage et à demain !

Scarf des panneaux de bordés

De la même manière les panneaux de cp qui constituerons la coque doivent être assemblés. Même forme d'assemblage en scarf.

Le montage est un peu différent, je commence au rabot à main pour tester, c'est une peu long, mais le résultat est correct.
Pour la suite j'utiliserai le rabot électrique avec un calage ad-hoc, c'est beaucoup plus rapide et si le montage est bien réglé, le scarf se taille en quelques passes sans ajustement.
Je travaille les panneaux par 2, l'avant retourné sur l'arrière pour avoir exactement la même pente et longueur de sifflet.
On observe les lignes de collage des feuilles de CP qui guident bien pour le planage.
Pour s'assurer d'un bon alignement, j'ai repéré sur les plans les décalages des panneaux à 1m et à 2m.

Assemblage des serre-bauqières

L'assemblage est préparé à sec pour assurer un bon alignement des barreaux.
Les feuilles de protection éviteront que tout se colle ensemble !

La partie droite est bridée, et la gauche peut coulisser pour introduire la résine chargée puis l'ensemble sera bridé pour une nuit de polymérisation. Deux guides supplémentaires seront ajoutés pour garantir la linéarité des tasseaux.

Scarf des serre-bauqières

Pour obtenir la longueur nécessaire des barreaux de serre-bauquière, il faut assembler les longueurs de 2m.
On réalise le collage en scarf (ou sifflet). La découpe se fait selon une pente d'environ 1 pour 8, permettant d'obtenir une bonne surface de contact et une bonne continuité des fibres du bois.

Les barreaux sont en pin sans nœuds de 22x22. Les chutes serviront de coins de calage et dégauchissage de la coque.

Découpes

Les plans ont été imprimés sur papier, puis collés à la colle repositionnable directement sur les panneaux. Pour conserver une symétrie bâbord / tribord, les panneaux sont superposés puis découpés à la scie sauteuse.

Ca y est c'est parti !

Les plans sont tracés, le bois est commandé, j'opte pour de l'okoumé 4mm classe III en panneaux de 2500x1530, ce qui me permet de réduire les chutes et d'optimiser l'utilisation du bois pour la coque et le pont.

Le fournisseur (SMI) n'est pas loin, le bois est chargé sur le toit, et le chantier peut s'ouvrir.

Préparation

La taille de la porte de mon sous-sol ne me permettant pas de fabriquer les kayaks en intérieur, je profite de l'hiver pour tracer sur Autocad les plans des découpes, peaufiner les étapes de construction, rechercher les meilleurs fournisseurs de matériaux et ajuster le budget.