Découpe du pont AR et ouverture du cockpit

Les gabarits m'ont permis de faire les ajustements du pont avec la coque et la cloison ar. Je découpe donc le pont dans le CP marine et le positionne sur la coque. Je trace ensuite à l'aide du plan l'ouverture du cockpit et découpe le pont.

Le pont sera collé et clouté le long de la serre-bauquière. Il est pour l'instant un peu plus large que la coque, il sera ajusté une fois collé. Pour s'assurer que les clous soient bien placé au milieu de la serre-bauquière, j'utilise un petit outil pour repérer la position des clous. 3 plaques de CP empilées, la première et la troisième étant décalées de 14 mm et celle du milieu en retrait pour y glisser le pont.

 En faisant coulisser l'outil le long de la coque, je trace sur le pont la ligne selon laquelle seront placés les clous.

Gabarits de pont

Pour préparer la découpe du pont, j'utilise une plaque de CP de basse qualité que je pose sur la coque dont le livet a été raboté. Cela me permet de tracer la forme du pont qui sera en deux parties avant et arrière.

pose du gabarit de pont AR

Pour l'arrière c'est assez facile, la courbure est relativement faible, pour l'avant c'est un peu plus délicat, surtout tout seul ! Mais avec quelques bouts et quelques cales, on peut admirer l'allure finale du kayak

Rabotage des serre-bauquières

La coque étant stratifiée, je rabote le livet de la coque pour préparer la pose du pont. Les serre-bauquières (tasseau collé à l'intérieur des panneaux latéraux, pour faire la jonction coque / pont) dépassent pour anticiper sur la courbure du pont. Voici le résultat:

Ponçage et strat de la deuxième coque

La première coque (à l'arrière plan) a été re-poncée et ré-enduite (glacée) de résine, je m'attaque maintenant à la deuxième coque.

Ponçage intégral au 80/120 puis 180

Puis je profite d'une fenêtre météo correcte pour stratifier la coque. L'expérience de la première facilite bien la tâche.

Drapage et strat extérieure de la coque

La coque est mastiquée puis poncée. Un bon coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui traine et  je procède au drapage de la coque.

J'applique ensuite la résine au rouleau et à la spatule pour  bien répartir la résine, enlever toutes les bulles puis le surplus de résine.

Et hop voila la coque sous son aspect "presque" final

Resteront encore quelques couches de résine puis de vernis pour la finition...

Un petit point sur le chantier

Bilan actuel de la fabrication des kayaks:
- Temps effectif de travail environ 60 à 65 heures. Je n'ai pas pris en compte les temps de "réflexion" et les petites bidouilles...
- Budget : Environ 1200 €. Comprenant les matériaux, les outils et consommables (papier de verre, colle, serre-joints, gants, pinceaux...), l'équipement de navigation (gilets, pagaies...), l'accastillage (cales pieds, sièges, pontets...). Resteront à ajouter les peintures et vernis de finition et quelques pièces d'accastillage.

Préparation de la coque

La coque est retournée sur les tréteaux, pour la préparer pour la stratification.

Je bouche les trous de couture et les têtes de vis des cales pieds, et comble les intervalles au niveau des bouchains et de la quille. S'en suivra un cycle de ponçage 80/120/240 pour obtenir un état de surface idéal pour imprégnation de la résine et la stratification.

 On aperçoit dans le kayak du dessous le siège en position et les cales pieds.

Installation du siège et renforts de cales pieds

Pendant que la strat prend, j'ai pré positionné les cales pieds, taraudé les trous des rails en M6 et percé/chanfreiné la coque. Les rails seront fixés par 3 vis TF M6x20. Le chanfrein du trou permettant de noyer la tête dans l'épaisseur de la coque.
Je repasse un tissus au niveau du rail du cale pieds, pour raidir encore un peu la coque à cet endroit.
Le siège est fixé par 4 pontets vissés dans la serre bauquière. Le réglage par sangles permet de positionner les pontets sans trop de précision.

Deuxième

Pour la trat du deuxième cockpit, j'ai utilisé un rouleau à poils courts (le précédent a été fait avec un rouleau à poils longs). C'est beaucoup plus facile de répartir la résine de manière homogène et de bien "éponger" pour éviter les coulures et vagues.

Stratification du cockpit

Cette fois ci, tout l'intérieur du cockpit, (partie centrale) est stratifiée, car c'est la partie qui sera en contact avec l'eau, le sable, et le pagayeur...

Voilà le résultat...

Petits détails de la strat, un peu chargée en résine, pour que le tissu soit protégé de l'abrasion du sable ou des graviers que l'on pourra apporter avec nos chaussures...

Stratification des joints et enduction des coffres

Les joints sont pâteux, j'applique au rouleau de la résine sur toute les surfaces des coffres avant et arrière.
Les bandes de tissus sont stratifiées et débullées à la volée.
On aperçoit la couleur finale que prendra la coque une fois vernie !

Jointage

Après un ponçage de surface, je réalise les joints avec une poche à douille improvisée qui me permet de répartir un cordon régulier de résine chargée, que je lisse ensuite à la spatule. La résine qui déborde est raclée au fur et à mesure et retourne dans la poche à douilles.
Une fois que la résine aura polymérisé partiellement (1 à 3 heures suivant la météo) je pourrai stratifier les bandes de tissus par dessus et imprégner le bois de résine pour étanchéifier l'intérieur des caissons.

Préparation des renforts de joints congés

Avant de faire les joints, je prépositionne les bandes de tissus de verre (150 gr) pour les pré-découper. J'aurais ainsi directement les pièces à stratifier sur les joints qui seront juste pris mais encore un peu pâteux.

J'ai réalisé la bande en coupant au cutter (lame neuve indispensable) le rouleau de 20m x 1m du tissu qui servira à stratifier l'ensemble de la coque et du pont.

Copier / coller !

Et voilà le numéro 2 qui pointe le bout de son nez...

Y fait beau mais on est quand même en Bretagne !

No comment !

Enlevage des liens

Coffre avant

La résine a pris (merci la météo, 27° à l'ombre !), je retire les liens. On découvre les lignes de la carène et le kayak prend encore une nouvelle allure.

La ligne de quille au niveau de l'étrave n'est pas super rectiligne... Je devrai pouvoir récupérer ceci plus tard. En haut à droite de la photo on aperçoit un des coins qui permet de régler l'écart entre les panneaux, pour réguler la courbe.

Ce n'est pas flagrant sur cette vu mais dans la précipitation (j'avais lu beaucoup de conseils à ce sujet), je n'ai pas pris le temps de vérifier précisément que les panneaux étaient bien en appui sur l'arête. Du coup j'obtiens quelques vagues sur les lignes de bouchain et quelques plats sur les cintres des panneaux.

Quelques outils pour les joint-congés

Voici quelques outils pratiques pour réaliser les joints congés:
- un bol de résine chargée
- une seringue à gros embout pour appliquer un cordon régulier
- un morceau de tube pvc pour avoir le rayon du congé
- une spatule plate pour enlever le trop de résine sur les cotés du congé
- une spatule ronde pour les congés de plus grand rayon

Pré-collage

Coffre avant

La coque est dévrillée, et je pré-colle les bouchains, la quille et les cloisons pour pouvoir enlever les colliers.
Je réalise un congé de petit rayon (10mm), le rayon moyen final sera de l'ordre de 20 mm et plus dans les parties plates (fond de coque)

Cockpit

On constate que les cloisons ne sont quasiment pas en contact avec la coque. 
Ceci permet de s'assurer qu'elles ne créent pas de d'efforts sur les panneaux, ce qui risquerait de faire des bosses sur la carène.
Le pré-collage suffit à fixer la position, le collage final se fera en joint-congé qui remplira sans problème les espaces.

Cockpit vu de l'arrière

Lamellé collé du barreau de pont

Collage sur moule  d'un empilage de cp de 4 mm pour fabriquer le barreau de pont. Cette poutre permettra de renforcer le pont au niveau du cockpit.

Encore un peu de couture et on retourne...

Ca y est la couture est terminée, les panneaux sont joints, la coque a son allure finale.

On peut la retourner et la positionner sur les tréteaux.

 

Ca va permettre de resserrer les liens et ajuster le positionnement des panneaux, bords à bords.On aperçoit les cloisons qui marquent la tonture du pont (c'est la courbure du pont, très marquée vers l'avant et plus plate à l'arrière)

Quelques images pour le plaisir.

Les petites erreurs de découpe se retrouvent ici en laissant des jours entre les panneaux. La tension dans les liens et éventuellement quelques petites cales permettront de conserver une ligne de bouchain et de quille régulière.

Lors de la retranscription des plans, j'ai dû rajouter la longueur de recouvrement des scarfs sur les panneaux de fond, car je me retrouve avec un décalage à l'arrière étrangement proche des 32 mm du scarf. Heureusement cette erreur sera facile à reprendre par un simple coup de scie.

Une petite vue de l'intérieur. on voit que les panneaux sont bien jointifs et que la ligne de quille est plutôt rectiligne.

Les deux traverses servent à vérifier que la coque n'est pas vrillée